Коллектор впускной на калину

Рубрики Вопросы и ответы

Содержание:

Б/у Коллектор впускной для Volkswagen T4 (Transporter)

/Все интересующие детали уточняйте по номеру телефонy/ЦЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ/

Детали по телефону

Коллектор впускной бу ОРИГИНАЛ в отличном состоянии на Фольксваген Транспортер Т4 С 1996 по 2003 г.в. Запчасть демонтирована с микроавтобуса без пробега по Украине. Гаранти.

Б\У Коллектор впускной для Volkswagen T4 (Transporter) Бензин\Дизель 1.9 D 1X 1.9 TD ABL 2.0 AAC 2.4 D AAB AJA AAB 2.5 AET; APL; AVT AAF; ACU; AEN; AEU AAF; ACU; AEN; AEU.

Б\У Коллектор выпускной для Volkswagen T4 (Transporter) Бензин\Дизель 1.9 D 1X 1.9 TD ABL 2.0 AAC 2.4 D AAB AJA AAB 2.5 AET; APL; AVT AAF; ACU; AEN; AEU AAF; ACU; AEN; AEU.

Как установить паук 4-2-1 на место штатного нейтрализатора на Lada Kalina 8V

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

  • Использование топливных присадок.
  • Неудовлетворительное качество горючего.
  • Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
  • Механическое повреждение катколлектора.
  • Неправильная работа зажигания.
  • По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

    Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

    Что нужно знать

    Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

    Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

  • Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
  • Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
  • В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
  • В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.
  • Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

    Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

  • Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
  • Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.
  • Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

    Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

    Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

    Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

  • Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
  • Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
  • Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
  • Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

    Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

    От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

    Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

    По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

    Замена заглушки штуцера на впускном ресивере Лады Калины 2

    Владельцы новой Лады Калины 2 уже столкнулись с традиционной болячкой некоторых двигателей АвтоВАЗа. Речь идет о штуцерах на выпуском ресивере, а вернее о некачественных заглушках неиспользуемых штуцеров.

    На первой Калине штуцера было два, и они были заглушены между собой.

    На первой Калине два штуцера заглушена одним шлангом

    На Калине второго поколения только один штуцер и он также должен быть заглушен, так как в стандартной комплектации он не используется. Находится этот штуцер рядом со шлангом отбора разрежения к вакуумному усилителю.

    Общий вид Заглушка штуцера на впускном ресивере Лады Калины 2

    Основная проблема

    Резина, из которой изготавливается заглушка на штуцер очень плохого качества. В результате этого она или рвется или просто вылетает, что плохо сказывается на работе двигателя.

    Порванная заглушка

    Оставлять все «как есть» нельзя, так как штуцер должен быть обязательно заглушен для правильной работы двигателя!

    • Необычный звук из-под капота при работающем двигателе;
    • Неадекватная работа двигателя;
    • Заглушка повреждена или ее просто нет (в результате травление воздуха из штуцера).
    • Решение проблемы

      На некоторых авторынках и в магазинах можно легко найти более качественные заглушки штуцера выпускного ресивера, но некоторые продавцы вообще никогда не слышали о подобных вещах.

      В официальных салонах знают о проблеме, но замену предлагают только на плановом ТО или как вариант – купить у них эту заглушку вместе с новым впускным ресивером. Естественно, такой вариант никого не устраивает, поэтому можно сделать вот что:

      • Найти качественную заглушку оригинальной формы, но из более качественного материала (купите несколько, на всякий случай);
      • Купить колпачок от прокачного штуцера тормозов (он другой формы, но идеально садится на штуцер); Слева колпачок от прокачного штуцера тормозов , справа оригинальная заглушка

      Новый колпачок на своем месте

    • Использовать шланг подходящего диаметра, который с одной стороны глушится саморезом и герметиком, а с другой надевается на штуцер и стягивается хомутом.
    • Все эти варианты не требуют больших затрат и эффективны.

      Что такое коллектор. Впускной и выпускной в устройстве автомобиля. Да все просто.

      НУ что вот и добрались мы до этих узлов в автомобиле, уж сколько мы говорили о коллекторах просто не счесть. Сколько мне задавали про них вопросов — очень много. Поэтому сегодня настал тот момент, когда стоит открыть занавес и подробно рассказать про эти «сложные узлы». НА машинах их всего два, это впускной и выпускной тип, не смотря на похожее строение, выполняют они совершенно различные функции двигателя …

      СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

      Для начала начнем с определения.

      Коллектор – это часть впускного или выпускного тракта систем автомобиля. Обычно «впускной» служит для подвода и смешения топливной смеси до цилиндров двигателя, а вот «выпускной» наоборот отводит уже сгоревшие газы в катализатор, и после в глушитель.

      Если можно так выразиться — стоят они зачастую «бок о бок» друг от друга, хотя и не соприкасаются вовсе. Скажу больше зачастую материалы, из которых они сделаны, категорически отличаются.

      Строение обоих вариантов

      Если утрировать то коллектора это 4 трубы, которые соединяются в одну. То есть своего рода «штаны», только на четыре «штанины». Нужно отметить, что бывают и на «две – три» или даже «шесть» труб. Такое устройство обусловлено количеством цилиндров в двигателе, как мы знаем на автомобиле «ОКА» было всего два цилиндра (две трубы), например на новых FORD есть варианты с тремя (трехтрубный), а на некоторых представительских авто – шесть цилиндров (шеститрубный). Причем это будут как впускной, так и выпускной коллектора.

      Вот только верхняя точка, где один выход у них будут отличаться:

      Впускной – подключается к системе подачи воздуха или топлива, поэтому в «верхней точке» будет стоять либо карбюратор, либо дроссельная заслонка.

      Выпускной – подключается к глушителю, отводит отработанные газы. Сейчас зачастую подключается к катализатору.

      Теперь подробнее о каждом из типов.

      Впускной коллектор

      Основная задача — подвести топливную смесь, либо воздух к цилиндрам двигателя. На данный момент есть две основные системы подачи топлива и в зависимости от их конструкции в нем либо происходит смешение бензина и воздуха, либо нет. Подробно в этой статье читаем.

      Материал, из которого изготавливается зачастую высокотемпературный пластик, хотя раньше были только металлические варианты (сделанные из алюминия), пластик ставят в угоду экономии, а также для снижения веса автомобиля.

      Крепится широкой частью (где 2 – 3 – 4 – 6 труб), обычно к головке блока цилиндров, подсоединяется в специальные каналы, где происходит засос топливной смеси или воздуха. Работает в «паре» с впускными клапанами — то есть клапана открываются, и из коллектора засасывается топливная смесь (или воздух) – далее клапана закрываются – смесь остается в цилиндрах.

      Как вы понимаете, здесь зачастую нет высоких температур, поэтому и пластик в конструкции коллектора. Хотя он должен держать около 100 градусов Цельсия, все же головка блока разогревается от работы поршней и воспламенения топлива внутри.

      Если взять систему распределенного впрыска топлива, то в коллектор, в конце, почти перед клапанами встроены инжектора, которые подают бензин, смешение с воздухом происходит здесь же. После этого клапана открываются, и происходит засос ТВС (топливно-воздушной смеси).

      В системе с непосредственным впрыском топлива, в коллекторе присутствует только воздух, который подается дроссельной заслонкой, клапана открываются — происходит засос воздуха в цилиндры — смешение не происходит в коллекторе, оно смешивается внутри цилиндров.

      В верхней точке, где 4 трубы соединяются в одну, сейчас стоит дроссельная заслонка, которая руководит подачей воздуха, раньше на старых системах впрыска, стояли карбюратор или моно-впрыск.

      Выпускной коллектор

      Итак, второй претендент, он также выполняет немаловажную роль – отвод сгоревших газов. После того как впускные клапана были закрыты, топливо сжимается и поджигается свечой зажигания – происходит мини взрыв, поршни идут вниз – открываются выпускные клапана и отводят сгоревшие газы.

      Вот только после клапанов они должный выйти в глушитель, а собирает их, из каждого цилиндра как раз выпускной коллектор (также по одной трубе на цилиндр). Он также подсоединен своей широкой частью к головке блока, только (если утрировать) с другой стороны, далее по трубам газы собираются в одну большую, как правило, сначала стоит катализатор, который дожигает газы, затем после него уже идет глушитель (может стоять и отвод для турбины). После этого газы уходят дальше после в окружающую среду. Стоит упомянуть – этот тракт гасит не только отработанные газы, но и звук выхлопа! Точнее не он сам, а глушитель которую он передает «отработку».

      Как вы понимаете выпускной коллектор, работает с высокими температурами, ведь зачастую выхлоп может разогреваться до 950 градусов Цельсия. Поэтому обязательно нужно применять металлы, да не простые, а тугоплавкие способные выдерживать высокие показатели «тепла».

      В этот отводящий коллектор, зачастую вкручивают датчик, это «лямба-зонт» или кислородный датчик, он «следит» за содержанием кислорода и других газов в выхлопе.

      Благодаря этому датчику корректируется подача топливной смеси через наш «подающий» коллектор, то есть получается взаимосвязь.

      Выпускной тракт, обычно в автомобилях очень прочный, служит почти весь срок эксплуатации автомобиля.

      Могут ли сломаться?

      Если честно то очень и очень редко, ведь по сути это трубы по которым идет либо ТВС, либо отработанные газы, тут ломаться то просто нечему. Справедливости ради стоит отметить — что все же впуск можно сломать, если сделан из пластика, а вот выпуск, практически вечен – ходит ошибочное представление что он прогорает – но это не так. Выпускной коллектор, сам не страдает, как правила выходят из строя элементы, которые за ним идут, например катализатор или части глушителя (даунпайп).

      Заключение + ВИДЕО

      Если разобраться, то обе эти системы достаточно примитивны, но каждая из них выполняет функции, без которых работа двигателя внутреннего сгорания просто не возможна. Не смотря на различия систем, все же они взаимосвязаны, так система «впрыска», получает информацию от «лямба-зонта», который установлен в «выпуске», если он сломается то ваш автомобиль будет потреблять больше топлива, иногда до двух раз.

      Сейчас видео версия статьи, смотрим.

      Коллектор впускной для OPEL ZAFIRA (A, B, C)

      Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы смогли отобразить коллектор впускной именно под ваше авто.

      Начните с выбора автомобиля:

      Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

      PIERBURG Коллектор впускной

    • No. техинформации: PI 1019
    • No. техинформации: SI 0093
    • Вид эксплуатации: Механический
    • Дополнительная информация:
      МОДУЛЬ ВПУСК КОЛЛЕКТОРА (SRM) OPL ASTRA/ZAFIRA 1.9CDTI 16V 05-
      Коллектор впускной ALFA. FIAT. OPEL. SAAB 1.9JTD 8V/16V 04>
    • Бренд: PIERBURG
    • Вид эксплуатации: Пневматичексий
    • Страна-производитель: Германия
    • Дополнительная информация:
      Opel Astra/Corsa/Meriva/Zafira 1.7CDTI 16V 07>
    • 2 товара найдено. Показано 1 — 2

      Подбор по параметрам

      Производитель

      Коллектор впускной OPEL

      В нашем интернет-магазине Вы можете купить коллектор впускной ОПЕЛЬ ЗАФИРА — А, Б, С (вэн, фургон) с двигателем бензин / дизель / природный газ / био топливо / бензин/газ(кпг) / бензин/газ(снг), следующих модификаций:

      Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

      Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

      Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

      Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

      Check Engine

      Конструктив

      Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

      Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

      Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

      План действий

      Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

      Самый надежный вариант – пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

      Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

      Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

      Lada Kalina 2 из парка ЗР

      Добровольцы есть?

      Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

      Впускной коллектор

      Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел – не наш метод.

      Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

      Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

      Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

      При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

      Внешний вид агрегата

      Этапы подготовки

      Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

      Этап работ

      Ваши действия

      Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

      Демонтаж воздушного фильтра

      1. Если двигатель инжекторный, для снятия воздушного фильтра потребуется открутить четыре крепежных самореза крышки корпуса фильтра. Под крышкой располагается сам фильтр. Если возникают сложности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
      2. Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на трех защелках. По центру металлической крышки имеется винт, откручивающийся зачастую вручную. Сняв ее, вы сможете поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратно. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр уже достаточно долго работает, рекомендуется в процессе обратной сборки его заменить
      3. Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

      4. Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
      5. Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
      6. Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
      7. Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
      8. Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
      9. Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
      10. Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
      11. Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
      12. Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.
      13. Демонтаж узла

        Демонтаж коллекторов

        Теперь наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, либо потребуется полная замена самих коллекторов.

        Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей, в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладки на СТО стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому стоимость качественной прокладки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все сделать своими руками.

        Демонтированный агрегат

        Впускной коллектор

        Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

        Для его демонтажа потребуется определенный набор инструментов:

        • Трещотка с головкой на 10;
        • Вороток;
        • Трещотка;
        • Глубокая головка на 13;
        • Обычная головка на 13;
        • Рожковый ключ на 13.
        • Когда все готово, можно приступать к работе.

        • Открутите пару крепежных гаек, чтобы отогнуть назад площадку, расположенную под карбюратором.
        • Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
        • Демонтируйте шесть крепежных гаек, которые располагаются на впускном коллекторе.
        • Снимите сам коллектор со шпилек. Чтобы это сделать, просто покачайте узел в стороны. Не редко он прикипает к прокладке, из-за чего со снятием возникают проблемы.
        • Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под замену.
        • Если проблема заключается только в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.
        • Выпускной коллектор

          Чтобы демонтировать выпускника, вам потребуется:

        • Рожковый ключ на 13;
        • Накидной ключ на 13;
        • Глубокая головка на 13.
        • Все готово? Тогда приступаем.

          1. Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
          2. Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторонку. Теперь можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
          3. Аккуратно, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
          4. Не редко в процессе демонтажа данного узла коллектор или его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтобы это предотвратить, заранее обработайте узел с помощью средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после чего с демонтажными работами не возникнет никаких проблем.
          5. Если при снятии шпильки обломались, потребуется высверлить старый элемент, сделать новую резьбу и установить свеженькую шпильку.
          6. Что ж, проверка показала, что виной всему именно прогоревшая прокладка. Потому менять придется только ее.

            Прокладка

            Увы, чтобы добраться до простой прокладки, потребовалось снять воздушный фильтр, карбюратор, выпускной, впускной коллекторы. Но без этого никак.

            Чтобы заменить старую, отработавшую свое прокладку, вам потребуется:

          7. Снять старую прокладку. Здесь вас могут ждать определенные сложности, поскольку вероятнее всего прокладка как следует прикипела, пригорела к головке блока цилиндров;
          8. Вооружитесь тонкой отверткой, острыми ножами, аэрозольными растворителями;
          9. Обработайте поверхности сперва спреем, затем дайте ему вступить в реакцию. Лучше не торопиться, дабы упростить самому себе работу;
          10. Когда средство подействует, начинайте постепенно удалять старую прокладку с поверхности блока;
          11. Не забудьте удалить нагар от привалочной поверхности блока цилиндров. Здесь потребуется уже не аэрозоль, а полноценная наждачная бумага. Не используйте крупнозернистые листы;
          12. Установите новую прокладку для выпускного и впускного коллекторов вашего ВАЗ 2109;
          13. Сборка узла выполняется в обратной последовательности. То есть сначала устанавливают на места оба коллектора, затем возвращают «на родину» карбюратор, воздушный фильтр, затягиваются как следует крепления и проверяется на практике результат проделанной работы;
          14. Разумеется, не забываем про слитую на первых этапах охлаждающую жидкость. Кстати, отличный повод поменять ее на свежую.
          15. Устанавливаем новую прокладку

            В ваших силах обеспечить новой прокладке длительный срок службы. Для этого перед установкой обработайте прокладки с двух сторон графитной смазкой. Так вы повысить устойчивость изделия к перепадам температур, с которыми ему приходится регулярно сталкиваться. Аналогично графитовой смазкой с той же целью покройте шпильки головки блока цилиндров.

            Смотрите еще:

            • Уголовный кодекс редакция 2013 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ (действующая редакция, с изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года) Уголовный кодекс Российской Федерации является единственным нормативным документом, который устанавливает, какое действие является преступлением, какое наказание предусмотрено за […]
            • Как считает страховка Как рассчитать стоимость выплаты по ОСАГО после ДТП Как проводится расчет стоимости выплат по ОСАГО при наступлении страхового случая? Этот вопрос задается всеми автовладельцами, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Разберемся, какие данные при определении […]
            • Семейный кодекс статьи про алименты Семейный Кодекс РФ - ГЛАВА 17. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ Комментарии посетителей: 2016.12.30Рустамв данный момент я не работаю жена собирается подать на алименты сколька мне надо будет платить за 2 детей и плюс я еще оплачиваю два кредита взятых в […]
            • Реестр муниципальных должностей в санкт-петербурге О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов […]
            • Федеральный закон от 241195 Федеральный закон от 241195 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-Ф "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от 24 июля 1998 г., 4 января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа, 29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 января, […]
            • Фз 40 об осаго 2013 Фз 40 об осаго 2013 Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии Закон об ОСАГО № 40-ФЗ Закон об ОСАГО […]
            • Приказ 588 фсб Приказ ФСБ РФ от 4 декабря 2008 г. N 588 "Об утверждении Инструкции об организации в органах федеральной службы безопасности работы по оформлению, выдаче и учету удостоверений ветерана боевых действий, их дубликатов и дубликатов свидетельств (удостоверений) о праве на льготы, […]
            • Камри налог 24 Toyota Camry 2.5 Elegance Plus › Бортжурнал › [19] Транспортный налог Пришол Транспортный налог, за год. Что сказать в нашем регионе со 181 л.с уже 50 руб. за 1 л.с итого вышло 9050. Но на самом деле у меня 211 л.с было бы с 1 л.с 65 руб. итого 13 715 руб.За год и шесть […]